2 возведение стен возведение стен

Тип фундамента
Далее
Размеы фундамента
Ширина, мм
Длина, мм
Высота, мм
Толщина, мм
Размер, мм
Назад
Далее
Арматура
Горизонтальные ряды
Вертикальные стержни
Соединительные стержни
Шаг
Диаметр арматуры
Назад
Далее
Опалубка
Толщина доски для опалубки, мм.
Длина доски, мм.
Ширина доски, мм.
Назад
Далее
Состав бетона
Вес одного мешка, кг.
Мешков на 1 кубометр бетона
Назад
Далее
Пропорции по бетону и весу
Цемент
Песок
Щебень
Назад
Далее
Стоимость строительных материалов
Цемент (за мешок)
Песок (за 1 тонну)
Щебень (за 1 тонну)
Доска (за 1 кубометр)
Арматура (за 1 тонну)
Назад
Рассчитать

Result

Вернуться назад

Возведение стен монолитными блоками

Возведение стен монолитными блоками, не каждому по карману строительство дома с использованием пустотелых пористых кирпичей или блоков из ячеистого бетона. Альтернативой этому может стать возведение стен монолитными блоками, шлако-, керамзито-и опилкобетонных конструкций, а также из блоков, формуемых непосредственно на стене дома.

Бывший строитель В. Шибайло предлагает технологию возведения стен, которая проста, экономична и доступна любому индивидуальному застройщику. С помощью съёмной формы и без привлечения помощников он возвёл из шлакобетона постройку с высотой стен 4,2 м.

Суть предлагаемого им способа &#8212, в том, что блоки формуют непосредственно на стене постройки. Чтобы возвести дом по этой технологии, потребуется специальная форма (рис. 1). Например, для возведения наружной несущей стены дома он использовал опалубку, с помощью которой можно отлить блок необходимой длины, соответствующий по размерам четырём рядам кирпичной кладки толщиной 51 см.

Для изготовления формы длиной 80 см (три кирпича по длине) потребуются три щита: два боковых размерами 80 х 40 см, а также торцевой трапециевидный &#8212, с основаниями 53 и 51 см и высотой 36 см. Сбивают щиты из сухих струганых досок толщиной 40 мм, а с внутренней стороны обивают оцинкованным кровельным железом, чтобы обеспечить свободное скольжение формы по поверхности стены. Элементы скрепляют между собой уголками.

Сверху к боковым щитам прибивают брусок. Он не только скрепляет форму открытого торца, но и служит ручкой, облегчающей съём опалубки с отлитого фрагмента стены. На внешнюю сторону одного из боковых щитов прибивают планку толщиной 10 мм, которая компенсирует сужение формы при использовании уровня (рис. 2).

Работа с опалубкой

Возведение каждого ряда стены начинают с заливки первого блока. Для его формования открытый торец приспособления зашивают куском фанеры. Готовую смесь, которая должна быть достаточно жёсткой, укладывают с тщательным послойным её трамбованием. Опалубку снимают практически сразу: её гладкая внутренняя поверхность и усечённая форма позволяют сделать это без разрушения сформированного блока. Для формования следующих в ряду блоков фанерную заглушку снимают, а затем, последовательно сдвигая приспособление по основанию, повторяют циклы заливки (рис. 3).

При трамбовке формовочной смеси не исключён некоторый развал формы в нижней части её открытого торца. Чтобы этого не произошло, приспособление можно несколько доработать &#8212, использовать шпильку, которую вставляют в форму через предварительно просверлённые в нижней части боковин отверстия перед заливкой очередного блока. Удаляют эту технологическую стяжку сразу после завершения цикла.

Формовать следующий по высоте ряд раньше, чем через сутки после завершения нижнего ряда, не следует: бетонная масса должна затвердеть. Предлагаемый способ даёт возможность производить одновременно с возведением стены её облицовку (рис. 4). Для этого кирпичи укладывают на раствор вдоль внешней боковины формы, а в оставшуюся полость приспособления заливают формовочную массу. Предлагаемым способом можно обустроить и цоколь дома на ленточном фундаменте (рис. 5).

Не трудно заделать в стену в процессе формовки блоков деревянные вкладыши для крепления оконных и дверных коробок. Кстати, этот приём можно использовать и при возведении пустотелых стен, которые не только экономичны, но и более эффективны по теплотехническим характеристикам. Для этого используют технологические вкладыши, которые извлекают из блока после завершения очередного цикла заливки. После возведения дома с помощью съёмной формы поверхность всех стен штукатурят.

Устройство опалубки

С. Тюлюмджиев предлагает конструкцию опалубки, позволяющей облегчить работу, главная особенность опалубки — способ крепления щитов на стене. Для их фиксации не нужны гвозди, шурупы, винтовой крепёж, благодаря чему смонтировать и разобрать опалубку можно в считаные минуты. Главное же достоинство — опалубка, закреплённая предложенным методом, позволяет отливать абсолютно прямоугольные блоки.

Комплект креплений состоит из четырёх металлических деталей &#8212, двух пластин с отверстиями 22 мм на концах и двух шкворней из стального кругляка 20 мм (рис. 6). В дополнение к этому «ярму» используются деревянные клинья и распорные бруски, позволяющие жёстко зафиксировать форму. Для щитов опалубки длиной 1 м достаточно двух таких комплектов.

Очевидно, что толщину стен лучше выбирать кратной размерам стандартного кирпича (12, 25, 38 см&#8230,), поскольку очень часто верх отформованных с помощью опалубки стен приходится выравнивать кирпичной кладкой. И будет гораздо проще, если кирпич не придётся при этом колоть. Вертикальные размеры щитов должны быть кратными высоте стены.

Так как возведение стен по предложенной технологии &#8212, дело, как правило, эпизодическое, при выборе размеров щитов целесообразно предусмотреть их повторное использование в строительстве. Щиты собирают из струганой доски-сороковки и обивают с одной стороны старым линолеумом, пластиком или железом (рис. 7).

Возведение стен

1-й способ &#8212, традиционный. На цоколь укладывают нижние пластины «ярма», устанавливают на них боковые щиты и торцевые заглушки. Затем, уложив верхние пластины, скрепляют конструкцию шкворнями, распорными брусками и клиньями. Теперь можно бетонировать. Смесь лучше делать среднепластичной. Укладку её ведут с тщательным послойным трамбованием.

Для повышения прочности возводимой стены в торцевых щитах предусматривают пазообразующие гребни. После того как бетон наберёт начальную прочность, опалубку разбирают: пока бетон свежий, нижние пластины легко выбить из массива стены. Формовка стены обычно не вызывает проблем. Осложнения могут возникнуть только в двух случаях. Если цоколь оказался толще стены, то, прежде чем применить «ярмо», придётся сначала выложить один ряд кирпича по толщине стены. Другая ситуация возникает при формовке углового блока, когда цоколь или нижний ряд стены также не позволяет применить «ярмо». В этом случае выручит пара обычных струбцин, изготовленных из подручных материалов (рис. 8).

2-й способ &#8212, комбинированный &#8212, выручает, когда у застройщика есть немного готовых стеновых блоков. «Ярмо» поможет и здесь. Возведение стены начинают с укладки «маячных» (угловых и рядовых) столбиков. Нужно отметить, что если угловые фрагменты следует обязательно делать с перевязкой рядов, то при формировании рядовых «маячков» достаточно ограничиться закладкой арматурной проволоки. Затем между столбиками устанавливают с помощью «ярма» опалубку и заполняют её раствором (рис. 9). По окончании формовки стену очищают от наплывов бетона и штукатурят. Хотя можно обойтись и без этой операции. Ведь своеобразная поверхность необработанного бетона &#8212, это тоже стиль.

«ДОМ» №2 2016 г.

Поделиться в соц. сетях

Один комментарий на &ldquo, Возведение стен монолитными блоками &rdquo,

Человеческая инженерная мысль не знает границ )))

Еще прочитать

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *